Ieri con un mio collega d'ufficio, Saverio, abbiamo avuto il piacere di ripetere questa breve ma storica via d'arrampicata, che vanta un apritore d'eccezione (Cesare Maestri insieme a Dolfi e Melucci nel 1956).
La via è attualmente richiodata a fix, con tutte le note polemiche del caso, ma rimane sempre un gran bella arrampicata, quasi interamente in diedri e camini; risolve con grande eleganza alpinistica il settore sinistro della bella parete occidentale di questo avancorpo del Pizzo delle Saette.
Breve relazione (la via comunque è talmente evidente che non servono relazioni...
).Avvicinamento: 30 minuti circa da Mosceta, si segue la normale della Pania della Croce e dopo il primo tornante (evidente ometto) si prende una traccia segnalata da ometti che traversa a mezza costa fino alla base della torre (1 tratto attrezzato con cavo e corde fisse).
Attacco alla base dell'evidentissimo diedro, un po' a sinistra della verticale della cima.
L1: su per il diedro dal fondo erboso e con pareti un po' lisce (IV+/V). In alto si piega leggermente a sx e si trova la sosta con 2 fix. 35 m, 7 fix, qualche vecchio chiodo. Roccia generalmente buona.
L2: si prosegue in verticale su terreno un po' rotto ed erboso, in direzione del grosso camino sovrastante (circa III). Ancora in verticale, e in alto si entra in un diedro un po' liscio (IV+) e di roccia migliore, giungendo alla sosta con 2 fix e cordoni. 35-40 m, 5 fix.
L3: tiro chiave. Si prende la fessura/diedro leggermente a dx della sosta (V-) e al suo termine ci si sposta di poco a sx per imboccare uno stretto camino, un po' strapiombante e dalle pareti piuttosto lisce (V+). Lo si segue e quando termina contro un tetto si piega leggermente a dx per prendere un altro diedro verticale (V). All'uscita del diedro si fanno pochi passi su rocce rotte appoggiate e si trova la sosta a fix. 45 m, 7-8 fix, numerosi chiodi vecchi. Roccia buona ma a tratti da controllare.
L4: si prende il breve diedro un po' a dx della sosta (IV), quindi si supera una bella paretina fessurata a dx (III+). Si esce sulla cresta sommitale della torre (spigolo Dolfi) a poca distanza dalla vetta. 20 m, 3 fix, un paio di chiodi vecchi, roccia buona con tratti più rotti.
L5: pochi metri facili lungo lo spigolo (II/III) e si arriva in vetta. 10 m, 1 friend incastrato.
Discesa: diverse opzioni.
1-Sull'ultimo spuntone della vetta un fascio di cordini permette di calarsi verso sud, in direzione del sottostante Canale del Serpente; con una breve doppia (15-20 m) si arriva a una vecchia sosta con chiodi e cordini (controllare), da qui con 50 m si è in fondo al canale, che va sceso con attenzione per via del terreno ripido e instabile (un saltino in basso può essere aggirato a sx faccia a valle, II, o disceso con un'ulteriore breve doppia su sosta attrezzata).
2-Noi ieri, invece, ci siamo calati su una via che dovrebbe essere Hasta la Vista (o almeno credo). Dall'ultimo fix che si trova prima dello spuntone di vetta con cordini, si scende 4-5 m in direzione della base della parete appena salita, reperendo una sosta con catena. Da qui ci si cala 30 m (stare a dx faccia a monte! Attenzione al lancio delle corde) fino a un'altra catena. Da qui con altre 3-4 doppie sempre su catena (meglio avere 2 corde, comunque) si atterra praticamente accanto all'attacco della Maestri. Questa linea di calata è abbastanza scomoda per via dei numerosi terrazzini e del terreno accidentato che disturba il lancio e il recupero delle corde (noi ci abbiamo messo ben 2 ore imprecando il giusto, ma non conoscevamo la linea).
3-Sono possibili anche altre linee di calata, per esempio nei pressi di uno spigolo un po' più a destra della linea di calata appena descritta; questa soluzione ieri è stata percorsa da un'altra cordata che aveva salito lo spigolo Dolfi; direi che il terreno presenta comunque gli stessi difetti...
Per chi ha pazienza, sono in arrivo alcune foto!
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